Уход и Посадка »»

Уход и посадка Яблони



ПОСАДКА ЯБЛОНИ

Наиболее приемлемы для яблонь глубокие суглинистые почвы. В глинистые почвы добавляют торф, компост, крупный речной песок, т.к. яблоня не переносит недостатка воздуха в почве. Если почвы песчаные, то необходимо добавить большое количество торфа, глинистой почвы, перегноя, компоста.
Яблони сажают осенью или весной. Весной – в конца апреля (с 20 числа), осенью с 20 сентября по 15 октября, позднее 20 октября лучше яблони прикопать, а весной посадить.

Ямы для посадки выкапывают для сильнорослых сортов с расстоянием 5х5м, для средней кроны 4х4м, для сортов яблони на полукарликовых подвоях 4х3 м, а на карликовых 3х2м. Ямы копают на глубину до 70 см, в диаметре от 100-110см. Верхний слой, перегнойный, складывают в одну сторону около ямы, нижний неплодородный в другую сторону. Ямы лучше копать за неделю до посадки. Дно ямы обязательно рыхлить на глубину 25-30 см ломиком, тяжелой острой лопатой, при этом разрыхленный грунт остается в яме. После этого в яму высыпают верхний перегнойный слой и заполняют яму до 1/3 части, затем добавляют в яму минеральные и органические удобрения: 1 стакан суперфосфата, 4 ст. л. сернокислого калия, 10 ст. л. древесной золы, 2 пакета органического удобрения “Ягодный исполин” или 3 ведра навозного перегноя. Лопатой удобрения перемешивают с почвой, при этом еще добавляя плодородной земли до половины ямы. Остальную верхнюю половину заполняют плодородной почвой, но без удобрения. Полная яма имеет вид холмика, возвышаясь на 15-20 см выше уровня почвы. В центре ямы вбивают деревянный кол, который должен возвышаться над ней на 40-50 см. Посадку саженцев проводят вдвоем, один садовод устанавливает саженец в центр ямы с северной стороны кола, приподнимая саженец так, чтобы корневая шейка была на 5 см выше уровня основания почвы. Держа саженец, другой садовод расправляет корешки во все стороны по всему холмику, и заодно засыпает плодородной почвой корневую систему, при этом подсыпанную почву осторожно утаптывает, особенно плотно утрамбовывая края ямы. Саженец подвязывают к колу восьмеркой, лучше полиэтиленовым шпагатом. После этого поливают до тех пор, пока вода легко проходит в яму. Воды для полива требуется до 5 ведер. Затем делают мульчирование либо перегноем, либо торфом, либо просто землей, слоем примерно до 5 см. Через неделю полив повторяют.

Часто у молодых садоводов яблоньки погибают. Основной причиной этого является близкое залегание грунтовых вод. Чтобы улучшить рост и получить урожай, саженцы нужно высаживать на холмиках. Для этого вкапывают участок на глубину штыковой лопаты в диаметре 3-3,5 м, затем рассыпают органические и минеральные удобрения из расчета на 1 м²: 1 ведро навозного перегноя, торфа или компоста, а также по 2 ст. л. суперфосфата и сернокислого калия. Граблями удобрения разравнивают, затем насыпают плодородную почву слоем 60-70 см. В центре производят посадку саженцев так же, как в яму. Корни обязательно утрамбовать, саженец привязать к колу и обильно полить. Тем, кто выращивает на таких участках яблони, необходимо рядом выкопать канавы, чтобы отвести грунтовые воды с участка.

Междурядья в молодых (до 5 летнего возраста) посадках яблонь можно использовать для выращивания овощных культур. Лучшими междурядными культурами являются ранний редис, ранняя капуста, горох, бобы, фасоль, физалис. Неглубокая корневая система этих овощных культур и систематический уход за ними, полив, прополка, рыхление, подкормки, обработки, способствуют хорошему росту и развитию яблони. Вокруг молодых деревьев нельзя сеять такие высокостебельные культуры, как подсолнечник и кукуруза, т.к. они сильно затеняют, иссушают и истощают почву.

УХОД ЗА ЯБЛОНЕЙ

В летний период уход за молодыми яблонями заключается в поливе, профилактических обработках против вредителей и болезней и корневых подкормках.

Почва должна быть увлажненной. Если выпало много дождевых осадков, необходимо провести рыхление для доступа воздуха к корневой системе. Ломиком делают проколы на глубину 30-40 см на уровне боковой ветки. Если боковых ответвлений нет, то на расстоянии 60 см от штамба. Делают рыхление и вилами, прокалывая почву на глубину рожков, при этом вилы не поворачивают в стороны. В жаркую погоду поливают вечером методом дождевания, т.е. деревца хорошо промывают. Такой полезный душ хорошо сказывается на развитии кроны и очищает от вредителей. Жарким днем с ярким солнцем поливать нельзя во избежание ожогов. Лучше поливать вечером. За один раз на молодое одно – двухлетнее дерево выливают 20-30 л воды. Частота полива зависит от погоды. В жаркое время поливают по 1-2 раза в неделю.

Уход и посадка Груши



ПОСАДКА ГРУШИ

Выбирают для посадки самое освещенное, сухое, ровное место. Груша хорошо растет и плодоносит на почве богатой питательными веществами. На низинах с высоким стоянием грунтовых вод, груши, как правило, вымерзают и погибают.
Грушу сажают обычно осенью или весной, сразу на постоянное место, т.к. она не любит пересадок, особенно в возрасте 3-4 и более лет.
Ямы копают глубокие, до 100-120 см, т.к. корневая система в основном проникает на большую глубину, ширина и длина ямы 80х80 см. Таких размеров ямы копают на почвах глинистых или торфяных. В яму добавляют навозный или растительный перегной (до 2-3 ведер), из минеральных добавляют 1 стакан суперфосфата, 3 ст. л. сульфата калия, 1 кг органического удобрения “Ягодка” или “Ягодный исполин”, 2 ведра крупного песка. Все перемешивают с почвой из ямы и снова закладывают в яму. Затем в 10 л воды разводят 2 стакана доломитовой муки или извести-пушонки и выливают в яму, затем еще выливают 2 ведра воды и яму оставляют на неделю.
Перед посадкой вбивают кол (50 см над поверхностью), подсыпают в яму почву до холмика. Берут саженец, ставят на холмик, расправляют равномерно корни и засыпают почвой без удобрения, следите, чтобы корневая шейка была на 5-6 см выше уровня поверхности почвы. при посадке несколько раз встряхивают саженец, чтобы не было пустот между корнями и почвой, затем почву очень осторожно утаптывают ногами, поливают и мульчируют небольшим слоем сухого перегноя, чтобы влага не испарялась.

УХОД ЗА ГРУШЕЙ

Почва должна быть умеренно увлажненной. Если выпало много дождевых осадков, необходимо провести рыхление для доступа воздуха к корневой системе. Ломиком делают проколы на глубину 30-40 см на уровне боковой ветки. Если боковых ответвлений нет, то на расстоянии 60 см от штамба. Делают рыхление и вилами, прокалывая почву на глубину рожков, при этом вилы не поворачивают в стороны. В жаркую погоду поливают вечером методом дождевания, т.е. деревца хорошо промывают. Такой полезный душ хорошо сказывается на развитии кроны и очищает от вредителей. Жарким днем с ярким солнцем поливать нельзя во избежание ожогов. Лучше поливать вечером. За один раз на молодое одно – двухлетнее дерево выливают 20-30 л воды. Частота полива зависит от погоды. В жаркое время поливают по 1-2 раза в неделю.

Уход и посадка Вишни



ПОСАДКА ВИШНИ

Для посадки вишни отводят солнечные безветренные места. Посадку проводят весной, но можно и осенью. Если осенью с посадкой опоздали, то посадочный материал лучше прикопать в почву до весны. Вишню можно сажать на глинистые, суглинистые почвы, если почвы подзолистые (тяжелые), добавляют больше органических удобрений: торфа, перегноя, компоста, из расчета: на 1м² до 12-15 кг. Как правило, вишню тоже сажают в посадочные ямы, их размеры: 80х80 см, глубина 60-70 см. В центре ямы вбивают кол. Верхний плодородный слой, выкопанный из ямы, смешивают с органическими удобрениями 1:1, т.е. на ведро почвы требуется ведро органики. Лучше всего для вишни подойдет навозный или растительный перегной, или торфонавозный компост. Если такой органики недостаточно, то в яму добавляют 2 пакета органического удобрения “Ягодный исполин” или 3 пакета удобрения “Ягодка”. Кроме органики в яму добавляют минеральные удобрения. Если посадка производится весной, то добавляют по 300 г нитрофоски. В осеннюю посадку из минеральных удобрений добавляют 300г суперфосфата и 100г сульфата калия, 300г древесной золы. Как в осеннюю, так и в весеннюю посадку в яму добавляют по стакану доломитовой муки или мела или извести-пушонки. Особенно это необходимо на кислых почвах. Если почвы торфяные, то в яму, кроме перегноя, добавляют по одному ведру сапропеля. Применяют сапропель только после промораживания и проветривания.

Все удобрения – органические и минеральные, перемешивают с почвойи засыпают 2/3 части ямы; 1/3 ямы сверху засыпают плодородной почвой без удобрений. Яму поливают, и по мере оседания почвы, сверху досыпают плодородной почвой без удобрений. Ямы оставляют на 6-8 дней. Затем производят посадку вишни. При посадке саженца следят, чтобы корневая шейка находилась на уровне почвы. При посадке корни расправляют, засыпают почвой и поливают. Сверху мульчируют сухим органическим удобрением, перегноем, торфом слоем до 5 см. Обычно вишню сажают с расстоянием 2,5-3 м.

УХОД ЗА ВИШНЕЙ

Почву содержат в рыхлом состоянии и без сорняков. Вишню в первые два года после посадки подкармливают азотными удобрениями, где используют мочевину или удобрение “Идеал”. Корневые подкормки дают весной и в начале лета (на 10 л воды разводят 1 полную столовую ложку) и расходуют по 10-15 л на молодое деревце. Этим же раствором опрыскивают листочки. В период плодоношения корневые подкормки делают в начале мая (азотная подкормка на 10 л воды 2 ст. л. мочевины или 3 ст. л. жидкого гумата натрия). В начале июня (на 10 л воды 2 ст. л. нитрофоски). В августе (на 10 л воды 2 ст. л. суперфосфата и 2 ст. л. сульфата калия). Расходуют по 30-35 л на молодое дерево.

Деревьям, вступившим в фазу плодоношения, первую подкормку делают перед цветением (на 10 л воды разводят 2 ст. л. мочевины и 2 ст. л. сульфата калия или 600г удобрения “Ягодка”), расходуя
По 30-35 л раствора на дерево. Подкормку делают во влажную рыхлую почву. Во время налива плодов делают вторую подкормку (на 10 л воды разводят 3 ст. л. нитрофоски или 600г “Ягодного исполина” и 2 ст. л. мочевины). Используют по 20-30 л раствора на одно дерево.

Третью подкормку делают сразу после плодоношения (на 10 л воды разводят 3 ст. л. суперфосфата и 2 ст. л. сульфата калия или хлористого калия). Расходуют по 35-40 л раствора на дерево.
Поливают вишню в период роста побегов (это начало июня) по 2-3 ведра за один полив на молодые посадки. В стадии плодоношения вишню поливают в период налива и созревания плодов до 40-60 л на дерево, в зависимости от погоды, излишек влаги в почве может привести к растрескиванию плодов. Особенно нужен полив в жаркое лето, тогда вишню поливают 2 раза в месяц.

Примерно один раз в 5 лет вишню подкармливают известковыми удобрениями в виде подкормки или добавки в сухом виде. Иначе, при повышенной кислотности на плодоносящей вишне осыпаются цветки и завязи, а также не происходит завязывания плодов.

Однолетние разветвления у кустовой вишни укорачивать нельзя, потому что верхушечная почка дает побег продолжения, укорачивание молодого побега может повлечь за собой усыхание всего побега. Лучший срок формирования кроны весна, до распускания листочков. В кроне у кустовидных сортов оставляют 8-12 скелетных ветвей, у древовидных оставляют 6-8 скелетных ветвей. У привитых деревьев своевременно удаляют всю корневую поросль, для этого откапывают почву и срезают ее как можно ниже. Место срезов во избежание сокодвижения лучше смазать садовым варом. Деревья с собственной корневой системой, у которых начинается старение и усыхание ветвей, омолаживают за счет корневой поросли. Из корневой поросли оставляют лишь самую сильную и здоровую и формируют из нее новые ветви.

Уход и посадка Жимолости



ПОСАДКА ЖИМОЛОСТИ

Посадочные ямы копают глубиной 50 см. Из органических удобрений добавляют 3 кг растительного перегноя, или 3 стакана “Ягодного исполина”, или 2 стакана “Ягодки”. Если почвы тяжелые, то кроме перечисленного используют до 3 кг торфа и навозного перегноя (перемешивают и добавляют в яму). Из минеральных удобрений добавляют 3 столовые ложки нитрофоски и 300 г древесной золы, что является особо полезным. Все содержимое ямы перемешивают с почвой, выкопанной из ямы, хорошо проливают раствором (на 10 л воды добавляют 1 стакан извести-пушонки, или доломитовой муки). И через несколько дней производят посадку. При этом корневая шейка располагается ниже уровня поверхности почвы на 5-7 см. После посадки в течение 10 дней строго следят за поливом, поливают саженцы методом дождевания из лейки. К шести годам вырастет и сформируется хороший куст.

УХОД ЗА ЖИМОЛОСТЬЮ

Жимолость хороша и тем, что с ней нет забот: можно долго (12-15 лет) выращивать ее и не обращать на нее особого внимания; только тогда, когда плодоношение ослабнет, проводят омолаживающую обрезку; при этом обрезают всю надземную часть куста. Конечно, не надо забывать про прореживание слишком запущенных кустов, удаление поломанных и засохших ветвей.

Каждый сезон вокруг кустов делают подсыпку торфом, навозным или растительным перегноем. Можно подсыпать живой землей (пакеты живой земли продаются в магазинах). Необходимо следить, чтобы при поливе вода хорошо проходила к корням. Для этого, кроме подсыпки, нужно удалить сорняки, хорошо прорыхлить почву, т.к. для жимолости воздух и вода – это основа развития корневой системы. Если нет дождей, жимолость поливают каждую неделю.

Жимолость подкармливают 3 раза за сезон. Если лето жаркое и сухое, лучше производить жидкие подкормки. А если лето, наоборот, дождливое – подкормки дают в сухом виде, удобрение рассыпают под куст.

Весной в начале мая, делают первую подкормку, на 10 л воды разводят 1 ст. л. удобрения “Ягодка”, 1 ст. л. удобрения “Кормилец”, 1 ст. л. нитрофоски. На 1 плодоносящий куст расходуется 12 л раствора; на молодой кустик – 3 л.

Вторая подкормка во время завязывания ягод: на 10 л воды – 2 ст. л. нитрофоски, 1 ст. л. сульфата калия. На старый куст расходуется 20 л раствора и 5 л на молодой. Или делают такую подкормку: 1 стакан древесной золы и 2 ст. л удобрения “Кормилец” разводят в 10 л воды, расходуют по 15 л на куст.

Третья подкормка осенью (сентябрь): на 10 л воды разводят 3 ст. л. суперфосфата, 2 ст. л.сернокислого калия. Подкармливают по 20 л на старый куст, на молодой не плодоносящий по 5 л.

Уход и посадка Сливы



ПОСАДКА СЛИВЫ

Лучше всего слива растет на глинистых, среднеглинистых, т.е. на тяжелых, влажных почвах. Из плодовых культур слива лучше всех переносит влажность почвы. Слива хорошо развивается и дает хороший урожай на почвах с достаточным количеством кальция, а на кислых – заболевает, чахнет, снижается ее урожайность. Поэтому при посадке слив в яму добавляют по 300г или извести-пушонки, или доломитовой муки, или мела, или древесной золы.

Некоторые сливы – самоопыляющиеся, другие перекрестноопыляющиеся, но те и другие сорта лучше плодоносят при наличии сортов-опылителей, одновременно цветущих.

Плодоносность слив зависит от места положения посадок и ветровых условий. Слива менее чувствительна к морозу во время цветения, нежели черешня. Однако, некоторые сорта слив недостаточно зимостойки. Начинающий садовод может размножать сливу наиболее простым старым способом с корней собственных деревьев – порослью, причем поросль следует брать чуть подальше от ствола, поскольку у нее хорошо развита корневая система. Сливу можно размножать черенками (зелеными) и прививкой, но это для молодого садовода труднее, необходим определенный опыт.
Место посадки. Место выбирают, как уже сказано, обязательно безветренное, например, возле забора. Сильно сырые низкие почвы с близким залеганием грунтовых вод не годятся.

Сажать сливы и вообще все косточковые лучше весною до распускания почек. Ямы можно копать и готовить поздней осенью и весной, за неделю до посадки. Яму копают диаметром 70-80 см, глубиной 60-70 см. Если дно ямы очень плотное, то ломиком разрыхляют почву на глубину 20-25 см, как правило, верхний плодородный слой почвы укладывают в одну сторону, тяжелый непригодный грунт удаляют. К плодородной почве добавляют 2 ведра навозного перегноя, торфа, а также из органических удобрений 300г “Ягодки” или “Ягодного исполина”, из минеральных удобрений добавляют стакан суперфосфата и по 3 ст. л. сульфата калия и мочевины (карбамид). Перечисленные минеральные удобрения можно заменить двумя стаканами нитрофоски. Главное, не забыть добавить известковые материалы (300г извести-пушонки или доломитовой муки или мела). Все хорошо перемешать, и если почвенной смеси недостаточно на яму, то необходимо добавить обычной дерновой земли. На дно ямы положить накопленную за зиму яичную скорлупу, для сливы это очень полезно. И после этого закладывать в яму всю почвенную смесь, хорошо перемешанную со всеми удобрениями. После этого хорошо пролить. Если яма не полная, добавить земли и снова пролить водой.

При посадке необходимо следить, чтобы корневая шейка была на уровне почвы или чуть выше. Присыпая землей расправленные корни, одновременно производят полив, при этом делают утрамбовывание. После посадки и полива, чтобы вода не испарялась, вокруг приствольного круга подсыпают торф или опилки.

УХОД ЗА СЛИВОЙ

Сливу в первый год после посадки не подкармливают. На второй год после посадки дают только азотные подкормки. В первой декаде июня делают первую подкормку (на 10 л воды 2 ст. л. жидкого удобрения “Идеал” или 2 ст. л. минерального удобрения (мочевины)), расходуя по 10 л раствора вокруг каждого дерева. Таким же раствором деревце опрыскивают утром или вечером.

Последующие годы до плодоношения корневые подкормки делают в начале мая (азотная подкормка на 10 л воды 2 ст. л. мочевины или 3 ст. л. жидкого гумата натрия). В начале июня (на 10 л воды 2-3 ст. л. нитрофоски). В августе (на 10 л воды 2 ст. л. суперфосфата и 2 ст. л. сульфата калия). Расходуют по 30-35 л на молодое дерево.

Деревьям, вступившим в фазу плодоношения, первую подкормку делают перед цветением (на 10 л воды разводят 2 ст. л. мочевины и 2 ст. л. сульфата калия или 600г удобрения “Ягодка”), расходуя
По 30-35 л раствора на дерево. Подкормку делают во влажную рыхлую почву. Во время налива плодов делают вторую подкормку (на 10 л воды разводят 3 ст. л. нитрофоски или 600г “Ягодного исполина” и 2 ст. л. мочевины). Используют по 20-30 л раствора на одно дерево.

Третью подкормку делают сразу после плодоношения (на 10 л воды разводят 3 ст. л. суперфосфата и 2 ст. л. сульфата калия или хлористого калия). Расходуют по 35-40 л раствора на дерево.
Кроме этого, в течение летнего периода каждый год необходимо производить борьбу с сорняками, рыхлить на небольшую глубину почву приствольного круга, делать мульчирование торфом или перегноем или компостом. На ведро любого из этих компонентов нужно добавить 1 стакан мела или доломитовой муки или извести-пушонки. Особенно необходимо сделать подсыпку вокруг дерева во время плодоношения, потому что слива лучше плодоносит на плодородной почве с кислотностью рН 6,5-7,5.

Уход и посадка Крыжовника



ПОСАДКА КРЫЖОВНИКА

Для посадки саженцев крыжовника готовят ямы шириной 30-40 см, глубиной 50-60 см. На бедных подзолистых почвах ямы копают больших размеров, чтобы обогатить почву питательными веществами. Дно ямы перекапывают и насыпают туда 100г извести, затем ведро навоза или компоста, 200-300г суперфосфата. Верхний слой земли засыпают в яму и перемешивают с удобрениями. Корни у саженцев расправляют, сажают аккуратно. Надземную часть саженца обрезают, оставляя на каждой ветке 3-4 почки. Землю уплотняют, поливают (полведра на саженец), затем мульчируют перегноем или компостом. Расстояние между растениями должно быть около 1,5 м, а в междурядьях не менее 2 м. Посадку лучше делать осенью, до наступления заморозков, а можно и весной, до распускания почек.
На глинистых почвах и почвах с близким стоянием грунтовых вод сажать растения надо наклонно, чтобы корневая система находилась в верхнем, более теплом, рыхлом и сухом слое почвы. В этом случае развитие куста идет быстрее. Крыжовник вступает в полную силу плодоношения на 4-5 году. Чтобы получать более высокие урожаи, можно в одну яму поместить два саженца. Размещают их на одной линии на расстоянии друг от друга не менее 20 см. Уже через 3-4 года кусты дадут множество ягод.

При осенней посадке кусты надо окучивать, чтобы не подмерзла корневая система, а следующей весной лишнюю почву убрать от них. При наклонной посадке из нижнего основания куста развиваются дополнительные корни и побеги, которые со временем образуют широкое его основание. Это способствует хорошему плодоношению крыжовника.

УХОД ЗА КРЫЖОВНИКОМ

За саженцами надо постоянно ухаживать: рыхлить почву, особенно ранней весной, мульчировать навозом, компостом, поливать. Нельзя допускать уплотнения почвы – корневой системе крыжовника нужен доступ воздуха. В фазу активного роста побегов и завязей, эту работу следует выполнять особенно тщательно. Осенью требуется рыхление междурядий на глубину 6-8 см. Для получения хорошего урожая надо ежегодно вносить в почву органические и минеральные удобрения. Обычно весной дают азотную подкормку (60г мочевины под куст). Вносят ее дважды. Первую – ранней весной, вторую во время налива ягод. Осенью вносят 60г суперфосфата на куст и 40г сульфаткалия. Хорошим удобрением служит и зола (120г/м²). Навоз или птичий помет вносят осенью под перекопку. Применяют и жидкую подкормку – разбавленную водой в 2-3 раза навозную жижу вносят в бороздки; птичий помет разбавляют водой в 10-12 раз, коровяк в 6-8 раз. Минеральные удобрения применяют в таком соотношении: аммиачная селитра (30-50г), суперфосфат (20-30г), калийные удобрения (15-20г) – на ведро воды. подкормку дают в период завязывания и налива ягод (одно ведро на квадратный метр почвы).

Из основания куста ежегодно вырастает много побегов, в первый год они растут очень быстро. На второй год появляются разветвления первого порядка, на третий год на приростах первого порядка образуются разветвления второго порядка. В это время крыжовник начинает плодоносить.
Рост растения, цветения и созревания ягод зависят от температуры и наличия влаги. Обычно крыжовник начинает цвести при температуре 15-17ºC тепла, в конце мая – начале июня. Ягоды созревают через полтора-два месяца после цветения.
Крыжовник – самоплодная культура, но при перекрестном опылении урожай бывает выше. Пчелы и шмели любят цветы этого кустарника.

Уход и посадка Смородины



ПОСАДКА СМОРОДИНЫ

Сажают смородину осенью или весной, до распускания почек с расстоянием 1,5-2,5м друг от друга. Благоприятные сроки посадки – сентябрь или с середины и до конца апреля. Для лучшего опыления сажают несколько разных сортов. Яму копают размером 60х60 см на глубину 50-60 см. При копании ямы плодородный слой кладут в одну сторону, а глубокий, тяжелый слой удаляют. Затем плодородный слой смешивают с торфом, или перегноем, или компостом (3 ведра на яму), добавляют крупнозернистый речной песок (если почвы глинистые – до 4-5 кг).

При посадке осенью в яму кладут 2 стакана древесной золы, или доломитовой муки, 3-5 столовых ложек суперфосфата, 3 столовые ложки сульфата калия и 2 столовые ложки нитрофоски.
При весенней посадке в яму добавляют быстродействующие комплексные удобрения: “Ягодка” (3-5 столовых ложек) или “Ягодный исполин” (4-5 столовых ложек), 3 столовых ложки нитрофоски, 1 стакан древесной золы. Сначала перемешивают землю с органическими удобрениями и заполняют ею яму, затем насыпают минеральные удобрения и перекапывают на глубину штыковой лопаты, сверху насыпают плодородной почвы без удобрения. Хорошо поливают водой и только через 6-8 дней, приступают к посадке саженцев. Их сажают на 10-12 см глубже, чем они росли на старом месте; можно сажать наклонно, но лучше вертикально, так формируется более компактный куст.

При посадке следите, чтобы корни были расправлены, хорошо засыпаны и уплотнены. Для этого их при засыпке почвой несколько раз поливают. Для сохранения влаги почву около саженцев подсыпают торфом, или перегноем, или опилками, или мелкой стружкой. Если нет дождей, посадки поливают 2 раза в неделю.

УХОД ЗА СМОРОДИНОЙ

До плодоношения уход заключается в борьбе с сорняками, поливе, рыхлении, окучивании. Подкормки начинают давать в год плодоношения. В случае весенних заморозков кусты смородины надо хорошо полить водой (примерно 2-3 ведра на один куст) и укрыть укрывным материалом, в ветреную погоду его необходимо закрепить. Если это сделать быстро, то урожай будет спасен. Обычно смородину спасают от ранних весенних заморозков во время цветения. От поздних летних заморозков спасают в течение двух недель после цветения, т.к. заморозки возможны до конца первой декады июня. Иначе будет осыпание завязей, что резко снижает урожай ягод.

Высокий урожай с крупными ягодами получают при наличии хорошего опыления пчелами, шмелями и другими насекомыми. Для их привлечения берут 10л воды, разводят 3 столовые ложки меда и опрыскивают кусты во время цветения. Первое опрыскивание – в начале цветения, второе через 6 дней.

Уход и посадка Винограда



ПОСАДКА ВИНОГРАДА

В садах и на при­усадебных участках  можно подобрать для посадки винограда место потеп­лее, например, с солнечной сторо­ны дома, садового павильона, ве­ранды. Рекомен­дуется высаживать виноград вдоль границы участка. Сформирован­ные в одну линию виноградные лозы не займут много места и в то же время бу­дут хорошо освещаться со всех сторон. Возле построек виноград надо размещать так, чтобы на не­го не попадала вода, стекающая с крыш. На ровных местах надо де­лать гряды с хорошим стоком за счет водоотводных борозд.

Некоторые садоводы по опыту своих коллег из западных районов страны копают глубокие посадоч­ные ямы и заполняют их органи­ческими удобрениями и удобрен­ной землей. Ямы, выкопанные в во­донепроницаемой глине, — это сво­его рода замкнутый сосуд, кото­рый в период муссонных дождей заполняется водой. В плодородной земле корневая система винограда первое время хорошо развивает­ся, но как только начинается пере­увлажнение, она задыхается. Глу­бокие ямы могут играть положи­тельную роль на почвах, где обес­печен хороший естественный дре­наж, водопроницаемая подпочва или возможен мелиоративный ис­кусственный дренаж.

Виноград высаживают весной, когда подсохнет и прогреется поч­ва: в южных районах — с 5 по 20 мая, в северных — с 15 по 30 мая. В  садах, если запла­нировано выделить отдельный уча­сток и посадить виноград в несколько рядов, можно ограничиться расстояния­ми 2 м между рядами и 1,5 м в ряду. На каждом участке высаживаются ягодные кустарники и плодовые деревья, способствующие снегоза­держанию в зимний период. По­этому виноград будет иметь дополнительную защиту.

Для посадки используют одно­летние или двухлетние саженцы винограда с хорошо развитой корневой си­стемой и вызревшим (более трех междоузлий) побегом. Перед по­садкой укорачивают до 15 см все основные корни, развившиеся в нижней части черенка (пятки), больные и подмерзшие корни уда­ляют совсем. Если пяточные корни слабо развиты, оставляют кор­ни из узла. Чтобы не уменьшить корневую систему, особенно если она слаборазвита, рекомендуется оставлять корни на всех узлах, применять при этом наклонную посадку. Одновременно с корнями обрезают побег, оставляя на нем 3—4 хорошо вызревшие нижние почки. После обрезки корни обма­кивают в болтушку или держат в ведре с водой до посадки.

Перед посадкой винограда намечают ряды и готовят ямы шириной 80—100 см и глубиной на полную мощность корнеобитаемого слоя, но не затрагивают подстилающий гори­зонт. Его лучше взрыхлить на пол­ный штык лопаты и добавить в не­го мелкобитый кирпич, гравий, пе­сок или какой-либо другой мате­риал. На дно ямы набрасывают холмик, состоящий из вынутой земли, заправленной 10 кг пере­гноя или компоста, 300 г суперфосфата и 100 г хлористого калия, или калийной соли, или плодород­ной структурной землей, принесен­ной из леса. На вершину холмика устанавливают корни саженца винограда, распределяют во все стороны по холмику, выливают ведро воды и засыпают удобренной землей до полного заполнения посадочной ямы.

Нижняя почка саженца винограда дол­жна находиться на уровне поверх­ности почвы. После посадки еще раз поливают для осадки почвы к корням, верхнюю часть саженца (оставшуюся над поверхностью) окучивают той же удобренной зем­лей на 3—5 см выше среза побе­га, одновременно присыпают зем­лей поливную лунку. Возле каж­дого посаженного растения уста­навливают кол, к которому подвя­зывают отрастающие побеги.

При правильной посадке винограда растения хо­рошо приживаются и через неко­торое время дают молодые кореш­ки и побеги. К моменту распуска­ния почек (через 10—15 дней) кустики разокучивают. Отрастающие побеги подвязы­вают к кольям.

УХОД ЗА ВИНОГРАДОМ 

Дальнейший уход за виноградом состоит в повторном поливе, если устанавливается сухая погода. Для усиления роста полив полезно сочетать с подкормками навозной жижей, разбавленной в пять раз водой, или азотно-фосфорно-калийными удобрениями (70 г огородной или другой смеси на ведро воды). Для лучшего вызревания лозы появляющиеся пасынки выламывают, а верхушки в начале сентября прищипывают. У привитых кустов удаляют кор­ни, образовавшиеся  на  привое в месте их спайки с подвоем. В даль­нейшем их удаляют по мере появ­ления. Для этого слегка отгребают землю у основания штамба и обре­зают образовавшиеся корешки на привитой части у самого основа­ния.

В первый год важно вырастить один или два сильных, достаточно толстых побега для формирования куста в следующем году. Если их окажется больше, можно оставить четыре. Слабые побеги обрезают у основания.

Уход и посадка Клубники



ПОСАДКА КЛУБНИКИ

      Посадка и выращивание клубники производится везде при надлежащем уходе, кроме заболоченных мест и сухих песчаных почв. Наиболее пригодны водопроницаемые суглинистые почвы, хорошо удерживающие воду. При наличии на участке глинистой или песчаной почвы  необходимо качественно ее улучшить, внося перегной или компост (кому не претит – навоз). Слабокислые почвы, или близкие к ним, известковать не требуется- на них и так будет обеспечен хороший урожай. При кислых почвах известь непосредственно под клубнику вносить нельзя. Лучше это сделать заранее, за год до посадки.

Предпочтительные места для посадки те, на которых рос укроп, чеснок или петрушка; без ветра и переувлажнения. Нежелательные – после выращивания пасленовых (вроде картофеля), огурцов и капусты; на горках, в низинах, на крутых южных склонах. Зимой место посадки и выращивания обязательно должно быть защищено слоем снега толщиной не менее четверти метра. Если есть место для клубники рядом с редким забором (сплошной будет отбивать снег при ветре), оно будет в самый раз. При наличии близких грунтовых вод или расположения дачи в низине  для растений делаем высокие грядки не менее 30 см, на сухих почвах можно их совсем не делать.

Ширина грядки для посадки клубники варьируется от 90 до 100 см. При суглинистых почвах на 1 квадратный метр посадки вносим ведро перегноя или торфа, на песчаные – по ведру перегноя и дерна вместе с древесными опилками в количестве 3 – 4 кг. Торфяные и глинистые почвы облагораживаем речным песком (3 – 4 кг), компостом или навозным перегноем (8 – 9 кг). При формировании грядки осенью  на 1 метр кв. вносим стакан извести-пушенки, весной – стакан древесной золы и пару столовых ложек нитрофоски. Закладку органики производим не позднее двух недель до высадки рассады, внося на квадратный метр посадки до 10 кг органики, включая чайную ложку сульфата калия.

Перекопку почвы под грядки для клубники осуществляем на штык лопаты, удаляя при этом корни всех сорняков. Особенно это касается осота, пырея и одуванчика. С личинками проволочника и майского жука тоже не церемонимся. После чего почву или грядку (если она необходима при посадке) ровняем. Желательно посыпать все это крупнозернистым песком, который не любят представители сырых перегнойных почв – слизни и улитки.

Посадку клубники производим в любое время года  при наличии теплой погоды, но предпочтительней ранней осенью или весной и в конце лета. Рассаду высаживаем однострочным (расстояние между строчками – 50 – 60 см, растениями – 15 – 20 см) или двустрочным (между рассадой – 15 – 20 см, строчками – 30 см,  лентами – 60 – 70 см) методом. У нас с опытом прижился еще один метод – в шахматном порядке  с расстоянием между растениями не менее  25 см.

Для посадки берем только свежевыкопанные кустики клубники с комом земли. Растения выбираем с хорошей мочкой,  имеющее 4 – 5 листочков. Корни не обрезаем, а при посадке в лунку расправляем. Посаженные растения поливаем водой, до 1 литра. Если стоит сухая погода полив продолжаем еще неделю до полного укоренения. Высадку производим в пасмурную или дождливую  погоду. Если при солнечной, то только вечером. Внимательно смотрим, чтобы основание верхушечной почки находилось на уровне земли, не заглубляя и не сажая растение высоко. Держим кустик клубники, осторожно подгребая землю к корням, уплотняя ее, фиксируя растение на нужном уровне. Если  в дальнейшем  на молодой рассаде появляются цветоносы – удаляем их.

УХОД ЗА КЛУБНИКОЙ

Весной всю клубнику не трогаем до тех пор, пока новые зеленые листочки не пойдут в рост. Тогда будет видно, какие растения успешно перезимовали, а какие- нет. Ни в коем случае не подсыпаем землю, иначе корневая система долго не тронется в рост, а созревание  и сбор отодвинутся на более поздние сроки. Наоборот, сухие кусты удаляем, с оставшихся осторожно сгребаем упругими тонкими граблями, чтобы не повредить клубнику, опавшие листья, аккуратно рыхлим землю между растениями, чтобы солнышко быстрее прогрело землю.

Делаем бороздки возле растений глубиной сантиметра три, куда вносим удобрения из расчета: ведро на 3 – 4 метра длины. Удобрения состоят из раствора коровяка или птичьего помета (1 литр на ведро), плюс полный стакан древесной золы и столовой ложки суперфосфата. Все это можно заменить стаканом жидкого органического удобрения, купленного в магазине, с добавлением к нему в ведро воды столовой ложки мочевины. Сухие листья, содержащие вредителей и болезни клубники, лучше сжечь.

Когда распустятся молодые листочки кустика клубники, производим первую подкормку, состоящую из столовой ложки мочевины на ведро воды. Перед цветением – вторая, где в 10 литрах разводим пару столовых ложек органического удобрения “Агрикола для ягодных культур” и по литру поливаем каждый кустик. Третья производится после сбора урожая, но не позднее первой декады августа: по столовой ложке нитрофоски и той же “Агриколы” на ведро воды. Со второго года выращивания дозу перед цветением и весной увеличиваем в полтора раза, плюс весной вносим при рыхлении стакан золы на 1 квадратный метр грядки. В течение всего периода с мая по август обязательно опрыскиваем плантацию природными стимуляторами – “Энергеном” и “Бутоном”.

В первый и последующие годы полив клубники осуществляем, исходя из природных условий. Поливаем, желательно, утром, чтобы к вечеру растения подсохли. До цветения поливаем методом дожевания, а после – только почву вокруг клубники. Поливаем сразу и все. Исключаем частичные и малые дозы полива, которые приводят к распространению болезней. В теплую погоду – раз в неделю или чуть больше. До цветения – до ведра воды на 1 квадратный метр, при плодоношении- до 20 литров, стараясь поглубже промочить корневую систему растения.Полностью исключаем полив холодной водой, ориентируясь на оптимальную температуру воды в 20 градусов.

До начала плодоношения еще раза три рыхлим почву. Последнее рыхление проводим во время цветения, после чего вокруг кустов клубники раскладываем солому, пленку или специальную мульчбумагу. Последующее рыхление идет сразу после сбора ягод, еще раза два – три. Не забываем регулярно поливать. Мы это делаем до августа, когда у нас начинается очень влажный период лета. Во время регулярных поливов, особенно во время роста завязей, стараемся пролить так, чтобы почва увлажнилась на глубину не менее 30 см.

После сбора урожая ягод клубники поливаем, если стоит сухая погода. В эту пору возобновляется рост листьев, розеток и корней. Производится закладка цветоносов будущего урожая. В этот период важны подкормки, рыхление, удаление усов, борьба с вредителями (малинные – муха, жук и галлица, малинно- земляничный долгоносик и земляничный клещ) и болезнями (антракноз, ржавчина, белая пятнистость, серая гниль и другие).

Первую подсыпку клубники делаем во время завязывания первых ягод, путем подкладывания под кусты клубники соломы, мха, крупной древесной стружки. Подкладываем так, чтобы исключить соприкосновение цветоносов с почвой – и ягоды будут чище и болезней избежим. Вторую подсыпку проводим осенью, в первой половине октября, при помощи торфа и древесных опилок, которые рассыпаем на грядки, минуя листья.

Размножается клубника усами, в узлах которых образуются розетки и зачатки корней, с помощью которых розетка укореняется. После укоренения такое растение становится самостоятельным, его можно отделить и пересадить на новое место. На маточном кусте оставляем штук пять побегов с тремя розетками. Возле материнского растения располагаются наиболее сильные розетки, которые по мере появления углубляем во влажную почву. На таких кустах клубники выращиваем только розетки, удаляя появившиеся цветоносы. Самая хорошая рассада получается из кустов второго года плодоношения. На грядке оставляем несколько кустов, из которых необходимо получить рассаду, которые мульчируем торфом слоем до 5 см.

Уход и посадка Абрикоса



ПОСАДКА АБРИКОСА

Абрикос – это светолюбивая из всех растущих косточковых культур, поэтому необходимо выбрать для него место самое возвышенное (чтобы была возможность стока холодного воздуха в более низкие места), самое освещенное, самое теплое – огражденное от господствующих ветров. Ограждением может служить строение, высокий забор. В первые годы выращивания можно сделать экран из деревянных щитов или полиэтилена, которые, будучи закрепленными с северо-восточной стороны саженца, будут способствовать накоплению тепла вокруг растения.

Сажают абрикос по схеме 3×5 м, то есть отступая от других деревьев и друг от друга на 3-5 м. Посадочную яма, её размеры должны быть не менее 70x70x70 см, а на участке с бедной почвой её можно и углубить, и расширить: корневая система абрикосового дерева занимает площадь в два раза превышающую проекцию её кроны.

Непосредственно перед посадкой проводят обновление срезов на корнях, а также удаляют поврежденные и больные корни до живой ткани, после чего всю корневую систему обмакивают в специальную болтушку. Для лучшего контакта корневой системы с почвой, особенно в местах срезов, корни в посадочной яме располагают таким образом, чтобы поверхность срезов была направлена вниз. С этой целью срезы делают косыми или перпендикулярно к направлению корней.

Перед посадкой корневую систему погружают в сметанообразную кашицу, состоящую из воды, глины и свежего коровяка. В такую болтушку полезно добавить какое-либо дезинфицирующее средство например 0,5 — 1,0%-ную бордоскую жидкость и 1%-ный цирам для профилактики поражения корней различными болезнями. Сметанообразная болтушка должна быть сравнительно густой, чтобы на корнях оставался слои до 2 — 3 мм толщины.
Этот слой защищает корни от иссушения, к нему, а, следовательно, и к корням, лучше прилегает почва, создаются благоприятные условия для формирования новых молодых корней. В то же время он стимулирует зарастание срезов на корнях, сделанных во время подготовки дерева к посадке.

Перед посадкой в яму примерно до половины насыпают смесь земли с перегноем или перепревшим навозом так, чтобы в середине ямы образовался конус.

Сажать лучше вдвоем: один держит саженец за штамбик, сохраняя его в вертикальном положении, другой раскладывает корни, присыпает их и уплотняет почву ступней. По окружности холмика надо сделать поливочную канавку и хорошо полить саженец одним – двумя ведрами воды, не размывая при этом корневую систему. Посадка “на холмик” увеличивает корнеобитаемый слой, улучшает водно-температурный режим. Особенно важно, чтобы в период снеготаяния вода у штамбика не застаивалась и была исключена возможность повреждения его льдинками.

УХОД ЗА АБРИКОСОМ

Приствольный круг мульчировать нужно лишь два первых года, после чего мульчу следует убрать. Если этого не делать, то дерево не будет искать воду в глубине и его корни расположатся слишком близко к поверхности, а это может привести к повреждению корневой системы в связи с промерзанием поверхностного слоя почвы.

Несмотря на то, что абрикос довольно засухоустойчив, в период активного роста кроны в мае-июне его нужно регулярно поливать. В дальнейшем полив лучше не делать, так как избыток влаги в почве приведет к избыточному росту побегов, которые зимой могут подмерзнуть, не успев окрепнуть. Дополнительный полив можно делать только в случае сильной засухи.

В начале весны и поздней осенью необходимо произвести побелку штамбов, при этом в раствор для побелки добавляют медный купорос.

В конце апреля – мае нужно тщательно осмотреть дерево. Обнаруженные раны и морозобоины следует зачистить до здоровой ткани и замазать садовым варом.

Крона у абрикосовых деревьев формируется сама собой и дополнительная обрезка не требуется. Необходимо лишь удалять засохшие и поврежденные ветки

Яндекс.Метрика